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自制功放机教程图解 详细功放机DIY方法过程 自制功放机

自制功放机的过程,写的超详细,作者前后用晚上时间做了一个星期。虽然他自称只是业余爱好者,有很多地方可能不够专业,不过思路或者做法有很多还是可以借鉴的,有兴趣的朋友不妨自己动手也尝试一下,因为DIY的乐趣就在里面。

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某宝上100元购买的TA2024成品板

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板的背面,用的基本都是贴片元件

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由于T类数字功放是电感耦合输出,两对电感必不可少。但体积过于庞大,我将其拆下并重新焊平到背面,用热融胶固定。这样即节省空间,又使得正面的IC能够安装大面积的散热片(实际上TA2024不用散热片也可以工作,但试听时还是觉得有些烫手)。

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花5元买的散热片,挑选尺寸比较合适的

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这也是花30元买的,Φ80的小型环牛,交流有效值12V,35W。做工还可以,当然铜线和硅钢都是很普通的,离HI-FI差了十万八千里。

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先做一块整流滤波板,裁了一块10年前买的树脂加玻璃纤维的单面敷铜板,表面都氧化了,没关系,有办法解决。(这种板比纯玻璃纤维版要容易切割和钻孔,铜皮也比较厚,适合自制线路板用,但硬度稍差)

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先用马克笔在铜板上按照要排布的元件设计好元件位置和布线。我习惯用刻阴法,就是刻掉的是线路与线路之间的绝缘带,留下大面积的导线,这样比较省力。(还没试过腐蚀法,觉得比较麻烦)

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这里漏排了几个过程。用美工刀沿画好的线刻成双线,将中间的一条用刀尖挑起,撕掉。用橡皮猛擦,氧化层就都掉了,露出闪闪的金属色。(板子很小,60×70毫米的,刻起来很累眼睛)

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拿起来瞅瞅

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灯光下的背面,琥珀色

由于TA2024需要直流单12V,最高不能超过13.5V,所以还得改造变压器,把线圈一点点往下拆,拆到10-11V左右,整流滤波后的负载电压刚好12V,拆下的铜线不要浪费,缠回去刚好用作指示灯电源,就不“盗用”功放的电源了(照片里是改造之后的)。

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主要配件:喇叭输出端子、变压器、音频输入端子、散热片、TA2024板子、整流板、电源开关和音量电位器。

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整流板元件:两个808G桥堆(对于这小功放来说是猛了点)、保险丝、7个1000μF50V的电解(其中一个是指示灯滤波,没用好滤波,觉得整机还都没烧到那份上呢)、0.1pF瓷片电容和之前刻好的板子。(旁边的铜柱是装“主板”用的)

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把元件一个个焊上去

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整流板完成的样子。(都说TA2024适合的电源滤波值是6000-10000,我觉得6000的低频就已经很足了。就用多个小容量的电解主要是空间限制,同时也增加了充放电速度,获得更好的瞬态相应)

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由于没有专门的防锈漆,所以我在上面涂了一层松香,这是为了防止铜皮生锈。

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用铜皮给整流板简单加了一个屏蔽层,内面贴好绝缘胶片后粘到板子上。

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给音量电位器也加一块小板,这样连线比较方便。(音频屏蔽线里面的隔离层是特富龙的,比较硬,直接焊接容易断线)

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这块板子更小,所以先刻板后裁切。(边上有一刀跑偏了,还好没划破)

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刻完了,擦擦

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钻好孔,把电位器插上。(这种电位器最大的缺点就是容易进灰尘,现在用塑壳封闭的比较多)

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设计线路的时候实在没地方烧了,不得不“飞线”了

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上开始“主板”的加工,先按照板子的宽度定位安装螺丝的位置

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先用小号钻头在板子非主要线路的地方打孔

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再用Φ3.2钻头扩孔

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准备用铜皮给“主板”做个屏蔽壳

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按小时候折纸的方法画出展开图,再用刻丝钳剪裁

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用长嘴无牙钳夹住,弯折成型

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最终剪裁好的正面屏蔽壳

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缺口对准的是安装螺丝和接线点

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同样的方法剪裁背面的屏蔽壳

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板子外圈密集排列的孔是接地的,估计最初应该就是为安装屏蔽壳设计的,可能为了节省成本省掉了。

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用ABS塑料做了四个小块儿

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粘到“主板”正面,与IC等高,是为了防止安装散热片时螺丝上紧把板子压弯。

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把IC涂上导热硅脂后将两面的屏蔽壳焊接到外圈的排孔上

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给散热片钻孔

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M3丝锥和锥柄

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这是德国进口丝锥,每种型号有三支,这样攻出来的螺扣很光滑而且精准。

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铝很软,攻起来并不费劲

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涂满导热硅脂

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用内六角M3螺丝上好散热片,顺便把支撑柱也上好

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“主板”装备完成

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现在用厚铜片给整流板做个支脚

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M1的小螺丝

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这块板子是立装的,就得用这个支脚

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局部特写

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某宝上60元买的耳放用的盒子

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四面都有散热孔

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由于之前的板子和元件都是选购的大概尺寸,所以我们在这个时候需要把所有的组件都堆上去,看空间是否合适。

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整流板是这样装的,刚好离边1毫米

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都排好看看

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底板钻了不少孔

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电源开关用的比较好,但就是个头大只能斜着装

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而原来耳机插孔位置,现在改做电源开关了

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面板需要铣两个窝,才能让开电源开关的安装螺帽的厚度

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耳放盒背面没有喇叭输出孔,只有输入

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Φ10大钻头打孔,再锉到Φ15。(没有Φ15的钻头,锉到手脱皮~~)

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终于装上了。(糟了!孔有点大了,凑合吧)

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组件基本完成,开始连线!先是输出线

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线相对板子来说很粗,用热融胶将连接处固定防止铜皮脱落

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连接环牛与整流板,要计算好长度

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音频输入线。这个比较难,因为音频线是同轴屏蔽线,韧性较大,所以预先量好长度固定形状方便焊接。

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这就是音频线剥开的线头

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为了方便切换音源,做了两组输入,一对莲花孔和一个耳机孔。这里加了一个选择开关。(中间忘了拍外壳喷漆的图了,这时的外壳已经是亚光深灰色)。

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找了两个铜片来固定走线

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固定好的音频输入线,中间的弯是让开了外壳安装螺丝孔的位置

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连接电位器

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连接好喇叭线,用热缩管封好接头防止短

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电位器连接“主板”(这里配合的很紧密)

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输出线从变压器下面穿过,而且线很软

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给输出线做了一个固定壳,兼有一些屏蔽作用(其实输出不用做屏蔽,但心理作用觉得不做不好)。

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固定好输出线

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再看看两组输入的连接,都是屏蔽线

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剪一端粗的热缩管

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把电源开关的接头整个包起来

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全部装好,感觉很紧凑(变压器是用四个10毫米的铜柱支起来的)

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一些细节

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无聊,把显存散热片贴在桥堆上,没啥实际意义,光图好看。因为,808G在这小功率功放里是冰凉的。

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基本完工,先来个俯视图

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底盘(最后帖了四个橡胶脚垫,忘了拍了)

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因为附近没有丝网印的厂子,而拿去广州做又太小题大作了,所以,后面的端子就没做标识。

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面板:上面的字是原本就有的,很想打磨掉重新印,但没条件弄了

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完成品面板

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OK!完工!

总的感觉TA2024推普通多媒体桌面音箱还可以,由于额定功率只有15W,口径在6.5英寸以上的单元就很费劲了。我简单试了一下(我对音响器材只是爱好,并不专业),觉得低音很闷,高频并不清脆,定位和声场还可以,能分辨出交响乐的乐器位置和深度,中频有明显的颗粒感。

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